Провёл сегодня мероприятия по дублированию массовых проводов. На результат не сильно надеялся, но решил попробовать. Всё делал так же как прописано в соответствующем сообщение.
Купил 7 метров медного провода. сечение 16мм и 8 клемм.
Соединил доп. массой; корпус генератора и правое крыло
корпус генератора и АКБ
АКБ и левое крыло
от доп массы левого крыла провёл провод к массовому болту под бородой в салоне
В итоге результат превзошёл мои ожидания.
Все замеры производились на холостых оборотах при температуре двигателя 95 градусов.
Габариты, противотуманки, кондиционер 13.4в, до этого 12.5в
Без нагрузки 14.0в, до переделки 13.8в
габариты, противотуманки, кондиционер, ближний свет, дальний свет 12.9в
габариты, противотуманки, кондиционер, ближний свет, дальний свет, подогрев сидений, подогрев стёкол и зеркал - провал до 12.2 в
Результатом вполне доволен. Затраты на доработки 702 руб.
Да, ещё поменял массовую клемму до кучи.
__________________
[/URL]
"Никнейм street 64 зарегистрирован!" Там где заканчиваются дороги, начинается Саратовская область
Re: Все о генераторах. Снятие/установка, замена регулятора напряжения и т.д.
Список генераторов, которые можно установить в приору
КЗАТЭ (http://www.katek.ru):
9402.3701 80 А, РН менять
9402.3701-01 80 А, РН менять
9402.3701-03 80 А, РН не менять, этот без доп.диодов на мосту и на нем стоит 9731.3702 И4
9402.3701-04 80 А, РН менять
9402.3701-06 85 А, РН остается родной
9402.3701-14 115 А, РН не менять
ПРАМО( ЭЛТРА) лиц.ИСКРА (http://www.pramo.ru/):
5102.3771 Т - 80 А
5102.3771 - 10Т - 100 А
5132.3771Т - 90 А Калина
5132.3771-10Т - 120 А
СтарВольт (http://www.startvolt.com/):
LG 0110 - 120А - Хотя регулятор установлен старого образца (безымянный), но судя по отзывам, его можно не менять, работает он хорошо.
Для тех, кто не желает перекусывать шлейф от дополнительных диодов.
Просто не подключаем вот этот проводок от подковы к регулятору (только аккуратно уложить его в корпусе, чтобы не перетёрся и не коротнул)
А выводим на прямую вот с этого контакта регулятора (D+) проводок
и соединяем его с тонким проводом от генератора (D).
Тоже вот сёдня приехал парень,
дано:
1. полугодовалый гена кзатэ 80А (9402.3701-03) с РН н.о. 7931.3702И4 («Электромодуль» Беларусь)
2. на холодную без нагрузки 14.4-14.6 на ХХ, с прогревом падает до 14.0
3. при включении ПТФ или ближний (110 Вт) на прогретой на ХХ падает до 13.4-13.6
4. всё штатно - нет доп. земель.
Работы:
1. чистим клеммы АКБ, по завершении обмазываем густой смазкой.
2. чистим торцы гаек, шайб и торец пятака ГБЦ (из которого торчит шпилька), и саму клемму - земля ГБЦ.
3. снимаем крышку генератора, чистим торцы гаек, шайб, токосъёмной фтулки. плюсовую клемму. поджимаем клеммы W, B+, D
4. собираем
Результат:
1. на холодную, без потребителей, на ХХ - 14.6
2. прогретая, без потребителей, на ХХ - 14.4 в
3. прогретая, на ХХ, нагрузка ближний - 14.4 в, ещё плюс ПТф - 14.2 в
4. прогретая, на ХХ, нагрузка ближний+дальний+ПТФ+ обогрев заднего стекла - 14.0
Может быть некоторые фотки полезно будет добавить в FAQ!
Ну в общем многие делали, все понятно, расскажу свою историю...
замены РН.
Все производил без снятия Гены, добраться можно если открутить крепление трубки кондея над адсорбером, проблемы возникли с самого начала, так как не понятно было как снять крышку и не сломать)))), потом допер. Не буду писать, то что уже обсуждалось, просто добавлю фотки с комментариями))
Забыл написать о результате, на генераторе на холодную 14,53 (было 14,2), все включено и музыка (KAP29 и Kicx PRO 300) 13,8 и это на х. х. газуем напряжение растет до 14,3 - 14,4, на АКБ на х.х. 14, 40 -14,43, в планах продублировать все шнурки на хорошие провода результатом очень доволен, думаю и АКБ тоже наконец то покажет мне "зеленый глаз"))))
Re: Все о генераторах. Снятие/установка, замена регулятора напряжения и т.д.
Разборка генератора.
1. Снимаем генератор с автомобиля
2. Отжав три пружинных фиксатора, снимаем защитный кожух выпрямительного блока.
3. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.
4. Отсоединяем от вывода регулятора напряжения колодку провода и снимаем регулятор.
5. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта, соединяющих выводы обмоток статора с блоком выпрямителей (1), и еще один болт, крепящий выпрямительный блок (2) (запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы).
6. Осторожно отгибаем в сторону провода выводов обмотки статора.
7. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.
8. Снимаем выпрямительный блок вместе с конденсатором. Торцевым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки контактного болта. Снимаем с болта дистанционную и изолирующие втулки, вынимаем болт из выпрямительного блока и снимаем с контактного болта наконечник конденсатора.
9. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).
10. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.
11. Шлицевой отверткой аккуратно раздвигаем крышки генератора.
12. Отсоединяем заднюю крышку вместе с обмоткой статора от передней крышки. Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительного люфта, а кольцо должно свободно вращаться без заеданий и посторонних шумов. Неисправный подшипник необходимо заменить.
13. Маркером наносим метку на статоре (для обозначения ее положения относительно задней крышки).
14. Вынимаем статор из задней крышки генератора.
Завод-изготовитель рекомендует менять передний подшипник ротора вместе с передней крышкой генератора, так как он завальцован в крышке Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.
Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, покачайте из стороны в сторону и повращайте переднюю крышку. Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки шумит, то его необходимо заменить.
15. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.
Таким способом отвернуть гайку шкива очень проблематично, а порой просто не возможно не повредив при этом ротор.
На много проще закрепить ротор генератора в тисках.
16. Снимаем с вала ротора шкив с пружинной (3) и плоской шайбой (2), дистанционную втулку (1).
17. Наворачиваем гайку крепления шкива на резьбу вала ротора (заподлицо с торцом). Ударами молотка с резиновым бойком по гайке выпрессовываем ротор из переднего подшипника.
18. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски (на губки тисков должны быть надеты накладки из мягкого металла).
19. Подобрав подходящие оправки, выпрессовываем подшипник из посадочного гнезда в передней крышке.
20. При необходимости замены заднего подшипника генератора закрепляем ротор в тисках с мягкими накладками на губках. Универсальным съемником спрессовываем задний подшипник с вала ротора.
Re: Все о генераторах. Снятие/установка, замена регулятора напряжения и т.д.
Проверка частей генератора.
Обмотки ротора:
а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 2.0 - 3.0 Ом;
б) подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на “массу”. При исправной обмотке ротора омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.
Обмотки статора:
а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статоpa, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление (около 10 Ом);
б) подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на “массу”. Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.
Выпрямительный блок (диодный мост, подкова):
Внимание: Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Диод неисправен, если он не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях.
а) подсоединяем щуп положительного вывода омметра (в режиме проверки диодов) к общей шине вспомогательных диодов (1), а щуп отрицательного вывода — к выводу проверяемого диода (2). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);
б) меняем щупы тестера местам. Если диод исправен, омметр должен показать наличие сопротивления (несколько сотен Ом). Аналогично проверяем два других вспомогательных диода;
Внимание! Сопротивление постоянному току у всех проверяемых диодов одного типа должно быть примерно одинаковым.
в) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к пластине выпрямительного блока, в которую запрессован проверяемый диод, а щуп положительного вывода- к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);
г) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, то омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом).
Re: Все о генераторах. Снятие/установка, замена регулятора напряжения и т.д.
Сборка
Внимание! Перед запрессовкой переднего подшипника генератора на место необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо передавать только на наружное кольцо подшипника.
1. Подобрав подходящие оправки, запрессовываем новый передний подшипник в посадочное гнездо в передней крышке до упора.
2. При помощи стальной выколотки подходящего диаметра и молотка восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.Выполняя эту операцию, наносите молотком только легкие удары. Сильные удары могут расколоть крышку, изготовленную из хрупкого алюминиевого сплава.
Советы по завальцовке подшипника от Gyzmi58 a. Зубилка и крышка.
Чем лучше зубило, тем лучше будет яма кернения))) b. Ставим зубило. Нужен ещё молоточек хороший, не меньше 600-800 г, ну и плита металлическая не помешает, как ударишь, так и получится.. c. Еще я стараюсь шабером снимать завальцовку до выпрессовки подшипника, а керню потом по заводским точкам.. если отколятся, тогда уже ставлю в другом месте.. , подшипник сидит крепко))
3. При помощи отрезка трубы подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем новый подшипник на вал ротора (усилие прилагать только ко внутреннему кольцу подшипника). Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал ротора надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему его кольцу.
Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращения ротора (задание ротора может быть из-за перекоса крышек). Перед затягиванием болтов крепления обмоток статора убеждаемся, что под их головками установлены изолирующие текстолитовые шайбы.
Для примера, "корявая сборка" генератора (явно собран не руками):
Дублировал сегодня провода от генератора к блоку предохранителей (клеммам предохранителей).
Напряжение после пуска на Г-ре 14,41 В., на АКБ - 14,36В. Включены: габариты и ПТФ, вентилятор печки, майфун. При включении мах. нагрузки, напряжение на АКБ падает еще на 0,05В. Падение напряжения происходит в основном на предохранителях из-за плохого обжима ножей предохранителей в клеммах. На проводах при мах. нагрузке 0,02В.
Только не пинайте за теорию в документе. Практика похоже, ее подтвердила.
Обратите внимание на клемму. Вот в этом месте, канавке после провода (стрелка на фото), узкое место - малое сечение.
Поэтому прежде чем припаивать доп. провод, это место "залить" припоем, попутно контакт клемма/осн.провод улучшится. Припаивать провод к клемме неудобно, поэтому для временной фиксации в нужном положении пользовался стяжками, после пайки их удалил.
__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!
):
Линейный вид
