А никто не пробывал в эту вилку рулевой ,запихать резиновый кубик? Так на своей прошлой 12хе делал, стуки рулевой пропали.
Пробовал, но кубик оказался невпихуемым с теми размерами, что вставал на десятку (22 мм ребро). На приоре свой вал, может поэтому... На днях поменяю опоры и попробую уменьшить размер кубика. Отпишусь, как сделаю.
Вставил я этот кубик в вилку , на ходу еще не проверял. На стоячей машине при повороте руль ,такое чувство как будто где то цепляет . Проверил кубик вроде нигде не цепляет. Или может просто я раньше этого не замечал. Это норма? Или этим кубиком я че то напортачил?
Че за бред? Всю жизнь на 9-10-х подтягивали, банальная процедура... Ну на крайняк, если уж у кого сильно все запущено, втулки меняли, ремкомплект 100 рублей стоит. Сама по себе рейка ВЕЧНА!!! На кой хрен ее менять то?
Я таки прям сильно остолбенен таким заявлением...
Ух ты как...И всю Вашу жизнь на Ваших 9-ках и 10-ках стояли гидро и электро усилители руля???
у меня стучит рейка и как понял я не одинок.на гарантию ездил уже раза три больше желания ездить туда совсем нет.накладки на лобовую меняют часов пять.вобщем подскажите тяги рулевых наконечников сегодня проверил.на шаровых стоят мертво,не стучит,а вот та часть которая крепится к рейке немного передвигается вверх вниз,как у остальных ни кто не проверял?хотел подтянуть,а там ключ на 15
у меня стучит рейка и как понял я не одинок.на гарантию ездил уже раза три больше желания ездить туда совсем нет.накладки на лобовую меняют часов пять.вобщем подскажите тяги рулевых наконечников сегодня проверил.на шаровых стоят мертво,не стучит,а вот та часть которая крепится к рейке немного передвигается вверх вниз,как у остальных ни кто не проверял?хотел подтянуть,а там ключ на 15
ключем на 15 вы там не решите ни чего, это нужно тянуть рейку..
В общем, объясню тем, кто хочет подтянуть рейку и не знает, как. Для начала нужен ключ. Для тех, кто делает сам-берем обычную гайку на 22, рассверливаем внутреннее отверстие чтоб убрать резьбу и навариваем ее на металлическую пластину шириной 20 мм. Длину сами подберете, я сделал 15 см и слегка изогнул ручку, чтоб не цеплялась за подушку двигателя. Дальше вставляем ключ в гайку рейки (она снизу под валом) и затягиваем ее с усилием примерно 2-3 кг. После этого отпускаем на 22-24 градуса чтобы обеспечить тепловой зазор. Угол удобно рассчитать предварительно исходя из длинны ключа (высчитать длинну дуги окружности). Вот и все. Затем необходимо проверить-включить зажигание и прокрутить руль от упора до упора влево и вправо, прислушиваясь к ощущениям. Не должно быть ступенек и заеданий, особенно в конце хода рейки. Если таковые появились-нужно ослабить гайку.
Для тех, кто делает сам-берем обычную гайку на 22, рассверливаем внутреннее отверстие чтоб убрать резьбу и навариваем ее на металлическую пластину шириной 20 мм.
Доброго времени суток. Дельный совет - спасибо автору. Но, есть одно но - когда-то я просил достопочтенных форумчан выложить размеры ключа (у кого он есть), не выложили, но не в этом суть - "самая обычная гайка" (как написал автор) должна быть восьмигранная и расстояние между противоположными гранями 24 мм., а забивать "обычную" шестигранную гайку на 22 в данное место просто не стоит...
восьмигранная и расстояние между противоположными гранями 24 мм., а забивать "обычную" шестигранную гайку на 22 в данное место просто не стоит
Я брал гайку на 24 и обтачивал ее напильником до размера 22. Ничего забивать не нужно, она четко входит в отверстие. Единственное но, есть небольшой свободный ход ключа, но он вполне предсказуем. Конечно, лучше заводской ключ однозначно.Но у нас на рынках такого не было и описанным самопалом я вполне точно подтянул. Спасибо за инфу, штангель не влазит в отверстие рейки и точно померять я не смог, поэтому и вылезла ошибка в размерах.
Линейный вид
