только виноват не компенсатор а ход шестерни актуатора с износом диска его не хватает ,так как лапки корзины откланяются на больший угол и хода зубчетой шестерни недостаточно .проверено лично. пропил посадочных отверстий кронштейна актуатора эффекта не дает .если на педали мы можем себе позволить увеличить ход,то на актуаторе ограничено конструктивно (спасибо разработчикам за необходимость замены сцепления на80-100т.км)
Виновато здесь сцепление, а компенсатор и шестерня это жертва.
Надо следить за износом сцепления и вовремя менять, мне хватило на 50000 км. Хотя если бы я знал что можно отодвинуть актуатор, хватило бы на больше. Но есть подозрение что новое сцепление придётся менять еще раньше.
К стати о ГРМ, пробег 60000 км, вот я и в раздумьях менять или нет ?
К стати о ГРМ, пробег 60000 км, вот я и в раздумьях менять или нет ?
Пробег 90 000км, не менял ещё ничего и не лазил в ГРМ. Никаких подозрительных звков нет. Думаю перестраховаться и на 100 000км заменить всё. Купил помпу и ролики с ремнем, ещё 1 год назад. Дома лежат. Оригинал брал в Лада деталь
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от rasvet
При первом загорании шестерни бить тревогу. Как правило загорается в пробках, или на холостом ходу и прогретом двигателе около 100 градусов
В моём случае когда загорелась шестеренка, актуатору выжима сцепления пришёл почти конец.
Мне необходимо уже было бить тревогу, когда при относительно не высоких оборотах 3-4 тыс. об или при 90 км/ч в салоне и на улице пахло жжёным сцеплением. Поэтому лучше перестраховаться и менять по пробегу. Я для себя выбрал 50 000км. В зависимости от стиля вождения, каждый выбирает свой интервал
Пробег 90 000км, не менял ещё ничего и не лазил в ГРМ. Никаких подозрительных звков нет. Думаю перестраховаться и на 100 000км заменить всё. Купил помпу и ролики с ремнем, ещё 1 год назад. Дома лежат. Оригинал брал в Лада деталь
Добавлено через 4 минуты
В моём случае когда загорелась шестеренка, актуатору выжима сцепления пришёл почти конец.
Мне необходимо уже было бить тревогу, когда при относительно не высоких оборотах 3-4 тыс. об или при 90 км/ч в салоне и на улице пахло жжёным сцеплением. Поэтому лучше перестраховаться и менять по пробегу. Я для себя выбрал 50 000км. В зависимости от стиля вождения, каждый выбирает свой интервал
Да, согласен и с ГРМ 100 000, и с сцеплением, раз в 50 000 не так уж и накладно, но реально сохранит актуатор. И действительно как ещё ездить. В городских условиях при небольшом пробеге износ всё равно быстро происходит.
Виновато здесь сцепление, а компенсатор и шестерня это жертва.
Еще бы иметь индикатор, предупреждающий о необходимости замены сцепления. Как определить то? Профилактически менять? Удовольствие дорогое и опять же непонятно, на каком пробеге?
Еще бы иметь индикатор, предупреждающий о необходимости замены сцепления. Как определить то? Профилактически менять? Удовольствие дорогое и опять же непонятно, на каком пробеге?
При первом загорании шестерни бить тревогу. Как правило загорается в пробках, или на холостом ходу и прогретом двигателе около 100 градусов
друзья, такой вопрос. снял полностью робот, установил механику. мозги проводка и тд остались от робота. перестал работать круиз контроль, ограничитель скорости включается, а вот круиз сразу ошибка горит. никто не в курсе , как решить эту проблему?
меняй мозги или прошивку если есть такая
прошивка завязана с АМТ
Добавлено через 6 минут
Цитата:
Сообщение от rasvet
При первом загорании шестерни бить тревогу. Как правило загорается в пробках, или на холостом ходу и прогретом двигателе около 100 градусов
правильная версия!!!
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Djchuvak
друзья, такой вопрос. снял полностью робот, установил механику. мозги проводка и тд остались от робота. перестал работать круиз контроль, ограничитель скорости включается, а вот круиз сразу ошибка горит. никто не в курсе , как решить эту проблему?
меняй мозги или прошивку если есть такая
прошивка завязана с АМТ
Добавлено через 6 минут
правильная версия!!!
Добавлено через 4 минуты
как менял робота?
Да ничего сложного нету. Купил педаль сцепления, троса сцепления, педаль тормоза и тд. Соединили все между собой и поехала машина. Проводку менять не надо. Комп родной остаётся. Только реле стартера плюс минус замкнуть, иначе не крутит стартер. Живые потроха от робота продал. Все про все обошлось 8500
Комбинированный вид
